Не работает материнская плата


  Если не работает материнская плата, то есть еще неплохие шансы вернуть ее к "жизни". Если причина в неисправных конденсаторах, о которых мы говорили в предыдущей статье, посвященной проблемам с материнской платой, то их нужно заменить.  Давайте остановимся на этом моменте подробней.

  Для перепайки конденсаторов нам нужен паяльник с тонким "жалом" и мощностью в 40 ватт. Паяльник большей мощности при нагреве может повредить основу самой материнской платы.

  Внимание! Если Вы не умеете хорошо обращаться с паяльником, то самостоятельный ремонт материнской платы может привести к ее полной неработоспособности (есть опасность пережечь контактные дорожки с ее обратной стороны или что-то закоротить припоем).

  Если не работает материнская плата, то очень часто наилучший эффект дает именно такой ее "местный" ремонт. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Около двух лет назад чинили мы таким образом в нашем ИТ отделе одну неработавшую материнскую плату. В результате у нас получилась вот такая картина:

Перепаянные конденсаторы на плате
 

  На рисунке выше красным цветом выделены электролитические конденсаторы, которые были нами заменены. После этого данная плата успешно проработала почти два года и вот только на днях попала в наш отдел с "диагнозом" периодического "зависания" операционной системы.

  Справедливости ради стоит отметить, что паяли плату мы не очень аккуратно. Не было подходящего паяльника, да и верили мы тогда не очень в то, что данная материнская плата будет радовать нас гулом своих вентиляторов :) Повторюсь, что несмотря на все это, плата успешно проработала почти два года в условиях эксплуатации по 8 часов в день и 5 дней в неделю!

  Как видите, даже если материнская плата не работает - всегда есть надежда. Вот как выглядела наша пайка с обратной стороны:

Наша пайка - с обратной стороны

  Совет! При перепайке конденсаторов обязательно соблюдайте правильную полярность их подключения! Что я имею ввиду? Внимательно посмотрите на фото ниже:

Полярность конденсаторов при пайке

  Красной линией здесь обведено место на материнской плате с выпаянными из нее четырьмя конденсаторами. Как видите, каждое посадочное место разделено пополам и в верхней (незакрашенной) части имеет обозначение «+». Это - плюс. На самом же конденсаторе (обозначено стрелкой) Вы можете видеть условное обозначение «минуса» (белая полоса по его боковой стороне). «Плюс» на конденсаторах не обозначается.

  Соответственно, видя где «+» на материнской плате, и зная где «--» на самом конденсаторе, можно правильно их позиционировать друг относительно друга.

  Стрелкой на фото выше отмечен конденсатор с емкостью в 3300 mF (микрофарад) и номинальным (требуемым) напряжением в 10V (Вольт). Точно такие же значения (не меньше!) должны быть указаны на конденсаторе-доноре, который мы будем впаивать вместо вышедшего из строя.

  Теперь давайте поговорим, с помощью какого прибора мы можем увереннее диагностировать неисправности материнской платы? Этот прибор называется «мультиметр» или «мультитестер». "Мульти" в его названии означает то, что он предназначен для измерения (тестирования) многих показателей.

  Нам надо уметь пользоваться мультиметром и знать, что бывают аналоговые и цифровые тестеры, которые помогают нам проверить стабильность работы материнской платы и не только. Цифровые, как правило, точнее в результатах измерений и не требуют особых знаний и умений по работе с прибором. Это утверждение, как и в любой другой ситуации, справедливо для качественных моделей тестеров.

  Вот так выглядит аналогово-цифровой тестер, который мы используем в своей практике:

Аналоговый осциллограф
 

  Цифровой мультитестер смотрится гораздо привычнее для глаза современного человека и может выглядеть вот так:

Цифровой мультиметр - мультитестер
 

  На фото выше Вы можете видеть как происходит тестирование емкости конденсатора. Также можете посмотреть, как проверить конденсатор мультиметром. Что, собственно, могут мультитестеры? Они могут использоваться для измерения напряжения, сопротивления, силы тока, проверки резисторов, транзисторов, диодов, емкости батареек и конденсаторов. Нас, в данном случае, интересует именно последний пункт.

  Если не работает материнская плата и причина именно в конденсаторах, то, справедливости ради, стоит сказать, что часто после их замены такие отремонтированные материнские платы долго не "живут". Через некоторое (весьма разное) время они снова попадают в ремонт (с теми же симптомами) или полностью выходят из строя.

  Важно! Обратите внимание и запомните одну очень важную деталь: некоторые материнские платы могут "прикидываться" нерабочими, если у них села или отсутствует батарейка биос. Как проверить емкость батарейки при помощи мультиметра мы рассматривали в статье по ссылке выше. Без батарейки они не "заводятся" в принципе, производя впечатление вышедших из строя, но если установить новую, то вполне нормально функционируют и дальше. Подобное бывает не часто, но главное - бывает! Поэтому, если не работает материнская плата, держите этот момент в голове!

  Также хочу отметить, что любая диагностика платы должна начинаться с определения того, подается ли на нее дежурное напряжение или нет? Что такое дежурное напряжение (дежурка) мы рассматривали в статье, посвященной проблемам блоков питания компьютера. Чтобы проверить это, просто подключите разъемы блока питания к плате и воткните в БП силовой кабель. На плате должен загореться светодиод, показывающий наличие "дежурки".

Светодиод на материнской плате


  Если светодиод не "горит", то дальнейшая диагностика и ремонт платы (вне пределов сервисного центра) вряд ли будут иметь смысл.

  Что мы, как сам себе админы, можем сделать, не будучи сервис-инженером и не имея дорогостоящего оборудования для серьезного ремонта материнских плат? Кроме замены конденсаторов у нас еще такая возможность, как проверка "пробитых" транзисторов на наличие в них КЗ (короткого замыкания). Случается эта неприятность тоже весьма не редко, так что знать и уметь диагностировать ее будет для нас совсем не лишним.

  Что нам для этого нужно? Извлечь все разъемы питания из платы! Можно просто отключить блок при помощи кнопки и, "вооружившись" мультиметром, "прощупать" выводы каждого транзистора (транзисторной сборки) на плате. Выглядит транзистор, как небольшой (бывают разных размеров) квадратик или прямоугольник с, довольно часто, тремя выводами.

  Переводим наш мультиметр в режим прозвонки диодов (правильно называется: режим проверки падения напряжения диодов). В более дорогих моделях он может быть вынесен отдельно, в дешевых - просто "прозвонка" на короткое замыкание. Затем, каждым из щупов касаемся двух крайних ножек (выводов) транзистора. Если мы услышим характерный "писк" нашего мультиметра, это значит, что данный транзистор не исправен (пробит) и подлежит замене.

  На фото ниже можно видеть, как проверяется мосфет полевой транзистор (мосфет), расположенный правее фаз питания процессора.

Тест транзистора на плате

  Примечание: полевые транзисторы (полевики) называются так потому, что управляются электрическим полем (напряжением), а не непосредственно током.

  Достаточно часто выходят из строя элементы, расположенные в цепях питания процессора. Поскольку они, как правило, расположены там последовательно, то "звониться на пробой" могут несколько микросхем одновременно. Для того чтобы однозначно идентифицировать неисправный элемент, нам нужно отпаять (приподнять над платой) по одной "ноге" у каждой из "звонящихся" сборок и протестировать их заново.

  Давайте рассмотрим конкретный пример. Вот одна плата, где "пробит" транзистор:

Плата с пробитым транзистором


  Вернее, это не транзистор, а один из стабилизаторов напряжения на нашей плате (это можно проверить по его маркировке: LM 1117-DT с номинальным напряжением в 3.3V). Подобная маркировка нам будет очень важна для покупки нужной детали на радиорынке, в специализированном магазине или заказа через Интернет.

  Для чтения маркировки элементов я использую вот такое раскладное увеличительное стекло со светодиодной подсветкой (если у Вас не идеальное зрение - очень рекомендую!)

Увеличительное стекло с подсветкой


  Технология пайки подобных элементов с помощью обычного паяльника может быть следующей: сначала выпаиваем каждую из его "ног", приподнимая в процессе работы их над платой с помощью тонкого шила (иголки или зубочистки).

Выпаиваем транзистор


  Внимание! Не прикладывайте чрезмерных усилий, иначе можете оторвать "ногу" у микросхемы. Конечно, если мы выпаиваем откровенно не рабочий элемент, то это не очень и важно, но... как-то не кошерно :) 

  Естественно, не забываем про флюс и прочие необходимые вещи, сопутствующие пайке. После того, как мы "задрали ноги" нашему транзистору, можем начинать прогревать паяльником его исток (контактная площадка в верхней его части, которой он припаян к плате).

  Тут могу дать один совет, а уже Ваше дело, воспользоваться им или нет? Для того, чтобы расширить возможности по пайке обычным паяльником, я купил себе набор сменных насадок на его жало. Вот так он выглядит:

Сменные насадки для паяльника


  Стоит комплект где-то долларов восемь. В чем суть? Каждая насадка имеет внутри полость, которой одевается на жало паяльника, модифицируя, таким образом, точку соприкосновения нашего инструмента с рабочей поверхностью. Вот, как это выглядит на практике:

Насадка на паяльник


  Вот именно с помощью такого жала, как на фото выше, достаточно удобно отпаивать верхнюю часть транзистора. Насадки выполнены из никеля, хорошо и быстро разогреваются от основного жала (также быстро остывают после снятия), не темнеют, хорошо очищаются от следов флюса и припоя.

  Если захотите расширить функционал своего паяльника, то обратите внимание на следующие моменты: возможно, имеет смысл приобрести не насадки, а именно сменные жала целиком (современные паяльники позволяют с легкостью извлекать их, открутив специальный винт сбоку). Также нужно учитывать то обстоятельство, что разные паяльники могут изначально (чисто конструктивно) иметь разную толщину жала. Именно поэтому насадки могут просто не одеться на инструмент. Здесь, скорее, нужно приобрести насадки, а потому уже под них приобретать паяльник.

  После всех наших манипуляций мы можем видеть вот такую картину:

Сняли транзистор с платы


  Элемент из платы извлечен! Теперь остается очистить место пайки, разровнять припой, нанести на него новый флюс и припаять новый (исправный) элемент на плату. Внимательный читатель может заметить, что на фото выше отсутствуют два конденсатора, которые мне пришлось временно выпаять (перестарался, можно было ограничиться одним), чтобы добраться паяльником до стабилизатора. После основных работ нам, естественно, нужно будет вернуть их обратно.

  Совет! Для облегчения процесса пайки можете попробовать воспользоваться сплавами «Розе» или «Вуда». Вот так он может выглядеть на прилавке магазина:

Сплав Розе

  Чем нам может помочь использование подобных ухищрений? Оба эти сплава (Вуда и Розе) относятся к категории легкоплавких припоев. Которые плавятся при относительно низких температурах (68 и 94 градусах соответственно). Все детали на PCB платах, как правило, закреплены с помощью тугоплавкого припоя и просто так выпаять их оттуда бывает затруднительно.

  Именно для этого (и не только) предназначены вот эти самые гранулы: кладем одну из них поверх места будущей пайки (например, на выводы планарной микросхемы) и прижимаем паяльником. Расплавляясь и, в результате, смешиваясь с исходным припоем самой платы, сплав обеспечивает более комфортное и быстрое выпаивание элемента (именно за счет общего снижения температуры плавления припоя). Например, была температура плавления оригинального припоя 220 градусов, а после смешивания его со сплавом Вуда стала 100-150!

  Запомните такой момент: неисправный конденсатор неисправному конденсатору рознь! Что это значит? Очень многое зависит от того, где именно расположен требующий замены элемент? К примеру, если вздулся конденсатор (или несколько) в цепи питания процессора - ждите неприятностей! А пять потекших элементов в другой части платы могут и не повлиять на ее работу. То же самое и с другой аппаратурой и комплектующими: неисправный конденсатор возле AGP слота и видеокарта материнской платой не определяется или один, НО около силового трансформатора TFT монитора и последний выключается через несколько секунд работы! Весь ремонт, в таком случае, состоит в его замене.

 Примечание: кратко ознакомиться с основными разновидностями корпусов компонентов можно, скачав этот небольшой PDF файл.

  Обратите внимание! Если при неисправных (утративших емкость и "потекших") конденсаторах плата будет стартовать и все вентиляторы, на ней установленные, начнут вращаться, то при "пробое" транзистора такого, скорее всего, не произойдет. Поскольку "пробой" - это, по сути, есть локальное короткое замыкание. А при замыкании на плате (точнее, в блоке питания) будет срабатывать механизм защиты и плата не включится до тех пор, пока мы его не устраним.



Понравилась статья?
Нажмите на кнопки ниже или оставьте комментарий !


Анс
Не запускается компьютер, кроме кулеров. Звук биоса лиш при вынутой планке памяти, но один долг. -два корот. , как при неработающей видеокарте для ami bios. При вставленной видеокарте, и памяти никаких сигналов. Проверял выводы БП - все в порядке. Но на дроселях возле процесора нулевое напряжение, один из мосфетов возле agp-слота имеет нулевое сопрот. на стоке-истоке в две стороны. И перед поломкой юсб-мышь зависала при других включенных юсб-устройствах (флешке,модеме что были не видны)

[Ответить]
Андрей
Временно "подкиньте" другой (один) модуль памяти. Протестируйте его в разных слотах. Также не мешало бы "прогнать" штатную память Memtest-ом на другом ПК.

[Ответить]
Анс
Проверяли мне бп, память, видеокарту. Таже ситуация. И мемтестом 1 планку проверял когда пк был запустился после замены термопасты/разбора проца. Потом снова проблемы с вставкой 2й планки и начальная ситуация не-запуска. Мне интересно почему сигнал как с проблемной видеокартой при снятие ram? Может биос слетел или неправильно работает но система пару раз запускалась после замены термопасты?!

[Ответить]
Андрей
Да, бывает что "не там копаем"! Биос если частично разрушен, то может грузиться один раз из 10-ти, 20-ти (не зависимо от проводимых с железом манипуляций). Как система снова "заведется" - обязательно обновите!

[Ответить]
Игорь
Здравствуйте. Такая проблема, надо было сбросить биос до заводских путем удаления батарейки, после того как я её обратно засунул, материнка не запускается, как будто нет питания. Что может быть?

[Ответить]
Андрей
Тот же биос мог "слететь", в принципе. Тогда нужен программатор. С другой стороны, могла быть и другая причина. Плату на стол, вытащить из нее все "лишнее" (вплоть до ОЗУ) и слушать звуковые сигналы. В случае успеха, - постепенно возвращать по одной комплектующей.

[Ответить]
Intini
Здравствуйте, можно ли впаивать вместо всдувшегося кондернсатора другой, но с большей емкостью? Оба 6.3 вольта, но на всдувшемся 820 микрофарад, а на доноре - 2200. Можно ли без рисков сломать МП впаять этого донора на 2200 микрофарад?

[Ответить]
Андрей
Можете впаивать!

[Ответить]
Гость
Здравствуйте. Такое явление: на холодную ПК включается (но иногда без нажатия на Power), работает без нареканий, но после программного выключения ("Завершение работы") не включается, светодиод на матери отсутствует, но предусмотрен, и на его контактах при этом напряжения нет. ПК повторно включается только если выдернуть из розетки на часок и потом включить. БП в норме, проверялся на другом ПК, всё норм, а на этом ПК проверялся другой БП - результат тот же. Батарейка CMOS вообще новая.

[Ответить]
Андрей
Моя мысль по этому поводу:
1 - конденсаторы на материнской плате (легкий вариант).
2 - чип мультиконтроллера на ней же (тут уже посложнее ситуация).

Да, и БП на задержку сигнала Power Good не плохо бы проверить (что он выдает)?

[Ответить]
Роман
Здравствуйте! Запускал мат. плату один раз. А теперь она вообще никак не реагирую на попытки включение, отверткой замыкал так же не помогает. Что может быть?

[Ответить]
р
прогреть южный северный мосты и все заработает

[Ответить]
Андрей
Да что угодно! Там на ней вагон компонентов и еще - тележка обвязки! Вот что-то и "накрылось". Нужно вдумчиво диагностировать, а просто перечислять возможные варианты поломок...

[Ответить]
Алексей
Добрый день, есть проблема, мать не стартует, при подключении блока питания светодиод моргает, нашел КЗ между землей и 9 контактом блока питания, подскажите в какую часть материнки смотреть и что искать.

[Ответить]
John
Какая материнка?
9-й контакт... Вы имеете в виду питание дежурного режима, фиолетовый провод?

Ищите схему материнской платы. Вдруг повезёт и найдёте...

[Ответить]
Алексей
Мать asus p5k-vm, да дежурка фиолетовый

[Ответить]
John
М-да, схему на ASUS найти малореально. Проще найти ремонтника с большим опытом.

Попробуйте выдернуть из платы всё, включая процессор, вытащить саму плату из корпуса и так запустить. Может быть что изменится.

И посмотрите нет ли коротких замыканий (например, из-за покорёженных контактов) в портах USB. Может быть и такое.

[Ответить]
Айдын
Здравствуйте, у меня сгорел БП, компьютер не включался. Я купил новый, рабочий БП, комп включился один раз, после этого он перестал включаться, лишь на секунду подавал признаки жизни, когда я 24-х контактный разъем немного давил или наоборот. Пробовал даже зубцы в материнской плате скривить, чтобы лучше сел разъем БП. В чем может быть проблема? Можно ли как-то починить этот разъем на материнской плате? Пожалуйста, помогите.

[Ответить]
Андрей
А почему Вы думаете, что проблема в разъеме? Без дополнительного питания на процессор плата стартует? Также, если есть такая возможность, попробуйте подключать не все 24 контакта, а только 20 (дополнительные четыре иногда можно снять). Один раз мы их просто отрезали!   !;)

[Ответить]
Дима
Добрый день, я столкнулся с такой проблемой при подключении питания на бп сразу загораться подсветка кнопки включения но при ее нажатие нечего не происходит. Пробовал ставить рабочий бп все так-же горит но не включается. Отсоединял все с материнки оставляя только бп проц, разницы нет никакой. .. помогите может у кого-то была такая проблема

[Ответить]
John
При запуске без кнопки питания, замыканием контактов на материнке отвёрткой, то же самое?

[Ответить]
ItsMadMikey
Добрый день! Имеется две материнки с одинаковой проблемой. При нажатии кнопки питания, все кулера в системе начинают вращаться и сразу замолкают, и это повторяется пока не выдернуть бп из розетки. БП рабочий, проверен и с другими та же проблема. Дежурка на материнке горит. Есть идеи?  =)

[Ответить]
John
При запуске без кнопки питания, замыканием контактов на материнке отвёрткой, то же самое?

[Ответить]
Андрей
Останавливаются и снова включаются и так по кругу или просто один раз "дергаются" и останавливаются? Платы, случайно, не от «Asus»?

[Ответить]
Вася
Здрасте! Такой вопрос:
материнка то стартует, то нет. Вентиляторы крутятся, но вывода видео нет. Сначала думал про плохой контакт в сокете. Вроде пошарудишь проц - работает, начнешь одевать кулер - не работает.
Во время успешного запуска биоса попробовал приподнять мать за край, где устанвлена память - появились белые точки и мать снова подвисла.
Что посоветуете? Я уверен, что проблема типовая.

[Ответить]
Андрей
Как вариант - микротрещина внутри платы. "Симптомы" будут похожие. Бывает редко, но... Также по описанию возможен "отвал" (не контакт) процессорного сокета с платой.

[Ответить]

Страницы: [1] | [2] | [3] | [4] [Следующая] | [Последняя]

Оставить комментарий

Ваше имя:

Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить


Поиск по сайту
ФОРУМ нашего сайта !




Ресурсы по теме !