Вот и поспела вторая часть статьи, посвященная телескопам (с первой частью можно ознакомиться по ссылке). Точнее - телескопу на монтировке Добсона, поскольку именно с ней я недавно и познакомился, купив себе аналогичную, конструкцию. Поэтому о ней и будет разговор.
Любители астрономии в шутку называют телескопы на монтировках Добсона "астропушками" или "астробазуками". Почему? Думаю, по приведенным ниже фотографиям все будет понятно :)
Итак, полное название моего телескопа звучит так: «Sky-Watcher DOB8 Pyrex». Давайте разберемся, что означают эти слова и аббревиатуры?
Под маркой Sky-Watcher на пост советском пространстве продаются телескопы одного из крупнейших оптических заводов Китая - «Synta». К слову, на заводе «Synta» часто производится продукция таких западных брендов, как «Celestron», «Orion», «Konus». Аббревиатура DOB означает, что это изделие (оптическая труба) на монтировке Добсона, а цифра «8» после нее - размер диагонали главного зеркала в дюймах. Как мы помним, один дюйм равен 2,54 см. Получаем: 8*2,54 = 20,3см или 203мм. Приставка «Pyrex» в названии обозначает марку стекла из которого сделано главное зеркало телескопа. Стекло «Pyrex» (Пирекс) имеет очень низкий коэффициент температурного расширения, что положительно сказывается на термостабилизации зеркала: она проходит гораздо быстрее.
У моего Доба есть как младшая, так и старшая модель: это DOB6 (с апертурой 150мм) и DOB10 (250мм) соответственно. На фото ниже можно увидеть, как они выглядят в сравнении.
Конечно, есть Добы 12, 14, 16 дюймов, но считаю, что на фото выше показаны именно те три модели, которые можно вполне свободно перевозить в небольшом автомобиле или же использовать на балконе квартиры.
Также обратите внимание на то, что есть такая разновидность телескопов Добсона, как «retractable» (складные/раскладные) конструкции. Они выглядят примерно вот так:
На первый взгляд, немного странная конструкция, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в сложенном состоянии труба занимает даже меньше места, чем стандартные (цельнометаллические) решения!
Есть стойкое мнение (на уровне стереотипа), что телескопы на монтировке Добсона вообще не приспособлены для наблюдений с балкона! Мол они слишком громоздки и там с ними не развернуться. Ну, не знаю: я с моим DOB8 достаточно комфортно чувствую себя на балконе шириной в метр и длиной два с половиной. Переписывался с человеком, который с DOB10 себя там так же чувствует (монтировки и длина оптической трубы у телескопов одинаковые).
В доказательство могу привести вот такую фотографию:
Как видите, монтировку телескопа я установил на небольшой столик (мне так удобнее), сам столик стоит почти посреди балкона и достаточно свободно можно пройти позади него. А если поднять трубу вертикально и втянуть пивной живот - то и перед ним :)
Так что, знаете, все эти разговоры: Добсон не для наблюдений с балкона... Все это относительно! Хочу пару слов сказать о физических параметрах подобного телескопа (габаритах и весе). Вся конструкция в сборе весит около 25-ти килограмм: 8-9 кило приходится на саму трубу и деревянная монтировка - 12 килограмм. Если быть совсем точным, монтировка сделана из влагостойкого торцованного ДСП, скрепленного шурупами-конфирматами (такие используются при сборке мебели). В длину оптическая труба имеет 112 сантиметров (учитывайте этот параметр, если надумаете использовать телескоп на своем балконе).
Чтобы закрыть тему скажем, что наиболее благоприятным считается, когда балкон квартиры смотрит на юг или юго-запад (это можно легко проверить с помощью компаса). Именно на юге небесные светила проходят через небесный меридиан, поднимаясь над горизонтом на максимальную высоту.
Для большей наглядности, можете посмотреть небольшой видеообзор данного телескопа:
Если Вы решите остановить свой выбор именно на телескопе на монтировке Добсона то имейте в виду, что есть разные производители подобных изделий (как оптики для Добов, так монтировок и аксессуаров к ним). Вот именно на этих двух параметрах: конструкция и удобство управления монтировкой и набор комплектных аксессуаров (окуляры, фокусер, искатель) производители и "играют" на нервах покупателей :)
Например, телескопы подобных модификаций выпускают такие бренды, как уже рассмотренный нами «Sky-Watcher». Если Вы встретите такие названия, как «Levenhuk», «Delta Optical» или «Arsenal», то знайте что - это тайваньская компания «Guan Sheng Optical Company» (сокращенно GSO) И я бы советовал Вам очень присмотреться к Добсонам именно от нее, и именно под маркой «Arsenal». Под этими тремя брендами у нас и продаются изделия данного производителя. Компания GSO выпускает очень приличную оптику, а продуманная и удобная конструкция монтировки заслуживает всяческих похвал!
Существует еще одно очень стойкое (на уровне "доминирующего стереотипа") убеждение, что телескопы на монтировке Добсона не могут быть использованы в качестве астрографов (проще говоря, - для фотографирования звездного неба). Это связано, прежде всего, с конструкцией монтировки, которая не предполагает наличия моторов, использующихся на монтировках экваториального типа и успешно решающих задачу постоянного удержания фотографируемого небесного объекта в центре кадра. Из-за наклона Земли и постоянного ее вращения вокруг своей оси, любой объект наблюдения постоянно норовит "ускользнуть" (а при использовании больших увеличений - умчаться) из нашего поля зрения. Моторизированные (или GoTo) монтировки с успехом компенсируют это вращение, медленно поворачивая трубу телескопа в нужном направлении.
Именно поэтому считается, что удел телескопов на монтировке Добсона - визуальные наблюдения (визуал) и для астрофото они не подходят! Но... Вы помните аналогичное (на уровне стереотипа) утверждение по поводу Добсона на балконе? :) Скажу сразу, в роли астрографа я использовал свой телескоп пока только при фотографировании Луны, но что-то мне (на уровне чуйки) подсказывает, что и здесь не все так печально! Тем более, что Вы в любой момент сможете "упасть в нервы", снять с Добсона трубу и, используя специальные алюминиевые удерживающие кольца, установить ее на моторизированную монтировку, к примеру, EQ5 !
К слову, если мы уже заговорили о Луне, то приведу несколько фотографий, полученных разными способами через мой DOB8. Можете нажать на каждом изображении для увеличения (подождите, фотографии могут открываться дольше, чем обычно):
Что можно сказать по Луне? Когда она полная - сильно бьет по глазам: нужно использовать специальный лунный фильтр, который вкручивается в металлическую "юбку" окуляра и пропускает строго определенное количество света (фотонов). Например, мой фильтр имеет фиксированный коэффициент пропускания 25%. Есть фильтры у которых этот показатель динамически изменяется (от одного до 40-ка процентов) в зависимости от светимости наблюдаемого объекта. Подобные фильтры называются поляризационными, но и стоят они в разы дороже!
Возвращаясь к астрофотографии и использованию телескопа на монтировке Добсона в качестве астрографа: есть одно замечательное приспособление, которое может помочь нам в этом и называется оно «экваториальная платформа». Выглядеть подобная конструкция может по разному, но суть у нее одна - установить телескоп Добсона (вместе с монтировкой) на подвижную платформу, оснащенную моторами подъема и поворота и таким образом иметь возможность управлять им с пульта.
Экваториальная платформа может выглядеть, к примеру, вот так:
На фото ниже видна сама платформа и нижняя часть монтировки Добсона, установленная не нее.
Естественно, вращение и подъем в такой конструкции осуществляются в определенных пределах, но от 30-ти до 60-ти минут автоматического ведения небесного тела мы можем получить, а этого уже вполне достаточно не только для планетарного фото, но и для многих объектов глубокого космоса (дипская).
Опыт создания экваториальной монтировки (и не только) подробно описан Валентином Рыхликом. Надеюсь, он не будет против, если я выложу на своем сайте его подробнейшее и увлекательное описание этого процесса? Попробуем: вот этот PDF файл можете загрузить на свой компьютер и ознакомиться.
Во второй части данной статьи хотелось бы озвучить некоторые общие постулаты и положения, которые уже хорошо знакомы людям, интересующимся данной темой, но, возможно, будут полезны новичкам или тем, кто будет выбирать свой первый телескоп. Рассказывая, казалось бы, банальные вещи, я всегда стараюсь держать в голове некоторые из примеров, часто подсмотренных в сети на форумах той или иной тематики.
Касательно телескопов прочитал где-то примерно вот такой диалог: "Помогите, купил телескоп, все собрал, установил штатив, смотрю в него и вижу там зеркало на растяжках! Почему так происходит?" Комментарий отвечающего поразил меня глубиной понимания проблемы и простотой изложения: "Все нормально! Так и должно быть! Установите в телескоп окуляр!" :)
Давайте немного об окулярах и поговорим! Без окуляра мы в телескоп ничего не увидим - факт! Значение окуляра в этом деле вряд ли можно переоценить. Если проводить какие-то наглядные параллели, то его можно сравнить с хорошим монитором персонального компьютера. Даже на самом мощном и современном ПК мы вряд ли сможем получить удовольствие от игры или работы на нем, если будем смотреть в маленький или плохо работающий монитор.
Окуляр - сменная система оптических линз, конструктивно "упакованная" в один корпус и предназначена для "доставки" изображения, сформированного телескопом, непосредственно к глазу наблюдателя. Окуляров есть великое множество! И это здорово! Ведь именно благодаря им мы видим изображение именно так, а не иначе.
По способу их установки в телескоп окуляры делятся на две большие категории: двухдюймовые (с широким основанием или посадочной "юбкой". Считается, что именно они являются боле профессиональными и серьезными решениями. И окуляры с посадкой под 1.25 дюйма (они выглядит гораздо скромнее своих "старших" братьев).
Одной из важных характеристик окуляра является такое понятие, как "вынос зрачка". Это расстояние между последней (верхней) линзой окуляра и зрачком наблюдателя. Если эта величина будет совсем небольшая - 4-6мм (у короткофокусных окуляров такое часто встречается), то мы будем постоянно "цепляться" ресницами за линзу, что совсем не будет способствовать комфортным наблюдениям, а специально выбривать себе ради этого дела правый глаз - моветон! :)
С другой стороны, слишком большой вынос зрачка также плох: придется долго неподвижно удерживать глаз над окуляром, плюс в него будут "залетать" различные паразитные световые лучи, портящие общую картину наблюдения. В большинстве случаев, наиболее комфортным выносом можно считать расстояние в 15-20 миллиметров.
Еще одной из важнейших для нас, как пользователей, характеристик окуляра является его фокусное расстояние. Оно измеряется в миллиметрах. Тут есть очень важный момент: чем меньше фокусное расстояние окуляра, тем большее увеличение (кратность) наблюдаемого объекта мы получаем. Грубо говоря, у любого телескопа нет предела по увеличению. Просто для каждого оптического прибора существует так называемое "полезное увеличение" - предел, после которого увеличивать масштаб наблюдаемого объекта становится просто бессмысленно: изображение будет все больше расплываться и мы все равно ничего не увидим.
Увеличение рассчитывается по простой формуле: фокусное расстояние телескопа нужно разделить на фокусное расстояние используемого окуляра. Думаете это сложно и не понятно? Ничуть не бывало! Просто нам нужно узнать это самое фокусное расстояние для окуляра и телескопа, а здесь - ничего сложного.
Прежде всего, давайте определимся с тем, что же такое фокусное расстояние? Это одна из главных оптических характеристик телескопа. Собственно, это расстояние от объектива (главного зеркала) до плоскости, где будет построено изображение наблюдаемого нами объекта (именно это изображение мы и видим в окуляр).
В классических схемах рефрактора или рефлектора длина трубы примерно равна фокусному расстоянию телескопа (подчеркну - примерно!). В зеркально-линзовых телескопах, за счет их конструкции, длина трубы несколько раз меньше фокусного расстояния, поэтому по отношению к ним применяется термин "эквивалентное фокусное расстояние".
С окуляром все просто: значение фокусного расстояния всегда на нем и указывается. На фото ниже мы можем видеть стандартный окуляр системы "Plossl" (Плессл или Плесла) с фокусным расстоянием в 10 миллиметров.
Устанавливая в наш телескоп окуляры с разным фокусным расстоянием мы изменяем коэффициент увеличения (приближения) наблюдаемого объекта или, если хотите, его масштаб.
Теперь что касается фокусного расстояния самого телескопа. Здесь еще проще: на сайте производителя (или в Интернет-магазине) этот параметр должен обязательно указываться!
Теперь, зная что к чему, мы можем еще раз вспомнить формулу по которой высчитывается рабочее увеличение: фокусное расстояние телескопа делим на фокусное расстояние окуляра, который в него установлен. Например: я знаю, что мой «Добсон 8» имеет фокусное расстояние 1200 миллиметров и в данный момент я решаю использовать для наблюдений 10-ти миллиметровый окуляр. Что мне нужно сделать? Правильно: 1200 разделить на 10 (1200:10=120). Именно 120-ти кратное увеличение я и получу в данном случае. Если же я захочу использовать свой второй комплектный окуляр с фокусным расстоянием 25 мм, то получаем: 1200:25=48 - 48-ми кратное увеличение с данным окуляром на данном телескопе. Как видите, все довольно просто!
Что касается максимальных увеличений телескопа, при которых картинка наблюдаемого объекта будет оставаться четкой, то существует эмпирическое правило: максимальное полезное увеличение телескопа равно удвоенному значению диаметра его объектива (главного зеркала). Диаметр зеркала обычно обозначается буквой «D». Получается еще одна простая формула: D умножить на 2 (D*2).
Примечание: диаметр зеркала своего телескопа, как и частоту центрального процессора своего персонального ПК, нужно уметь четко и внятно произносить даже во время ночной побудки и при ярком свете лампы накаливания! :)
Для примера опять возьмем мой DOB8, диаметр главного зеркала которого равен 20-ти сантиметрам (8 дюймов). Все рассчитываем в миллиметрах: итак, 20 (200мм) умножаем на 2 = 400. Именно 400 кратное увеличение и будет максимально полезным для данного телескопа!
Другое дело, что везде есть свои нюансы, оговорки и исключения из правил и их тоже нужно учитывать (по крайней мере, знать о них). Применимо к нашему случаю можно сказать следующее: на качество конечной картинки во многом будут влиять такие факторы, как состояние атмосферы (ее турбулентность, запыленность, толщина и т.д.). Поэтому вполне может случиться так, что при почти идеальных условиях наблюдения нам удастся выйти за среднестатистическое ограничение увеличения и некоторое время понаблюдать с большим увеличением, вместо расчетного максимума.
Также в формуле, рассмотренной нами выше, следует сделать поправку на то, какого типа у нас телескоп? Если это рефрактор, то формулу можно оставить, как есть: D*2, если же мы являемся обладателями телескопа системы Ньютона, то ее нужно будет скорректировать в меньшую сторону - D*1.6 (тогда для DOB8 получится: 200*1,6=320). Но это все, повторюсь - среднестатистические данные, а как оно получится именно в Вашем случае сможете проверить только Вы сами :)
Еще одной важной характеристикой оптической трубы телескопа является его светосила (часто можно услышать термин "относительное отверстие", что одно и то же). Обозначается латинской буквой «F». Светосила - это характеристика яркости и контрастности наблюдаемого объекта, который построит нам наш телескоп. Значения светосилы считаются от меньшего к большему: чем меньше значение, тем более светосильным считается телескоп и тем более контрастное изображение наблюдаемого объекта на фоне неба мы получим.
Светосила телескопа рассчитывается еще по одной простой формуле: фокусное расстояние телескопа нужно разделить на диаметр его объектива (главного зеркала/линзы - «D»). Вычислим для моего Добсона 8: (получится такая формула F=1200:D) фокусное расстояние "трубы" 1200 разделим на апертуру (диаметр зеркала - 200) - 1200:200=6 Светосила моего телескопа равна шести (F=6).
Считается, что устройства с относительным отверстием от 1-го до 6-ти - светосильные телескопы. При прочих равных условиях, при визуальных наблюдениях телескоп со светосилой 6 будет выдавать в четыре раза более яркое и контрастное изображение, чем аналогичный, но со светосилой 12. Это становится еще более актуальным при фотографировании объектов глубокого космоса. Ведь тогда получается, что на телескопе со светосилой 6 можно и выдержку каждого снимка уменьшить в четыре раза!
Именно поэтому светосильные телескопы (с относительным отверстием от 1 до 6) еще называют "быстрыми" (они успевают за относительно небольшой промежуток времени "собрать" нужное количество частиц света - фотонов). По аналогии: телескопы со светосилой от 6-ти до 9-ти называют "средними", а "медленными" все остальные (от 10-ти в вплоть до F20).
Казалось бы: бери телескоп с наименьшим значением светосилы и вперед - к качественным фотографиям звездного неба и все такое! Но не все так однозначно! Давайте порассуждаем логически: телескоп, который собирает намного большее количество света, чем его аналоги (менее светосильные рефракторы) однозначно позволит рассмотреть наиболее тусклые объекты звездного неба. Супер! Но что и как он покажет на тех объектах, которые являются и так достаточно яркими?! А к таковым относятся Луна и практически все планеты солнечной системы. Весьма вероятно, что они будут пересвечеными (особенно при использовании больших увеличений). А что происходит с деталями изображения на пересвеченом кадре мы с Вами знаем не понаслышке.
Как мы и писали в первой части данной статьи: универсальных телескопов не существует! В первую очередь, нам нужно определиться с теми приоритетными объектами, которые мы собираемся в будущем наблюдать. Для Луны и объектов солнечной системы требуются достаточно большие увеличения. В то же время, - это довольно яркие объекты и их удобнее всего будет наблюдать в телескопы со средней светосилой (от 10 до 15-ти единиц). Объекты же дальнего космоса предпочтительнее будет рассматривать без особого увеличения, но с большим полем зрения, используя при этом светосильные телескопы (значение F равно 6 и менее).
К тому же, светосильные телескопы предъявляют повышенные требования к точности оптики и качеству используемых окуляров (особенно это касается работы на больших увеличениях). Поэтому, при таких условиях, получить качественное изображение проще именно на приборах с большим значением светосилы (рефракторах или катадиоптрических системах).
Примечание: для изменения относительного отверстия телескопа (его светосилы) часто используются специальные редукторы фокуса или, как их еще называют, корректоры поля, так как этот аксессуар способен также до полутора раз увеличить поле зрения телескопа.
Если мы затронули тему аксессуаров, то давайте разберем хотя бы несколько из них. В стандартной комплектации практически любого телескопа идет такая вещь, как искатель. Из названия понятно, что он используется для поиска. Чего? В данном случае - объектов на небе. На фото ниже мы можем видеть оптический искатель, установленный на рефлекторе от Bresser.
Искатели бывают разными. Наиболее распространенными считаются два вида: искатель типа красная точка (red dot) и оптический. «Red dot», фактически, представляет собой мощную лазерную указку, которая предназначена для наведения телескопа на интересующий нас объект. Мы просто "запускаем" луч лазера в небо и пытаемся "поймать" его в окуляре нашего прибора.
Скажу сразу: сам не пробовал так как к моему Добсону в комплекте шел оптический искатель. Такой, как на фото ниже:
Оптический искатель считается более совершенным и представляет собой визир: в данном случае, - небольшую оптическую трубу с фиксированным увеличением (6-8 раз, как у полевого бинокля), устанавливаемую на передней части трубы телескопа. Для этого там предусмотрено специальное крепление типа "ласточкин хвост".
Давайте немного поговорим о том, для чего нужны искатели и как ими пользоваться? Теоретически, можно вообще обойтись и без них, но Вы, наверное, представляете себе, что значит навестись на удаленный объект на небе, размером с горошину, используя большое увеличение? Владельцы видеокамер с 60-ти кратным зумом должны меня понять! :)
Работа с искателем выглядит следующим образом: двигая на монтировке оптическую трубу, мы помещаем интересующий нас объект наблюдения в центр перекрестья искателя и, не касаясь телескопа чтобы не сбить "прицел", переходим к его окуляру. Интересующий нас объект должен находиться точно в его центре. Очень просто и удобно!
Прежде чем начать пользоваться искателем, его нужно настроить. Обратите внимание на фото ниже:
Смотря в окуляр, с помощью регулировочных болтов нам нужно добиться точного расположения наблюдаемого объекта в центре перекрестья "прицела". Для первоначальной настройки удобнее использовать какой-то из наземных объектов: угол крыши дома напротив, антенну на ней или другие удаленные наземные объекты.
Обратите внимание, что вращая тубу линзы объектива мы можем наводить фокус (резкость) на объект. После того как резкость наведена, вращаем кольцо фиксации фокуса, оставляя фокус в этом положении. Вот теперь наш искатель настроен и готов к работе!
Еще одним полезным аксессуаром, который мы сегодня рассмотрим, являются линзы Барлоу, в свое время придуманные английским физиком и математиком Питером Барлоу. Линза Барлоу, установленная в фокусер перед окуляром, способна в несколько раз (в зависимости от своей кратности) увеличивать масштаб наблюдаемого объекта, за счет увеличения фокусного расстояния телескопа.
Наиболее распространенными являются двухкратные линзы Барлоу (2X), построенные по классической двухкомпонентной оптической схеме. Есть изделия и с пятикратным коэффициентом увеличения (5Х), но использование большого количества преломляющих свет поверхностей (склейка из трех или более линз), расположенных перед окуляром, способно существенно уменьшить яркость наблюдаемого объекта (вплоть до полной потери качества). Стандартная линза Барлоу может выглядеть вот так:
Видим, что на коробке (и самой линзе) указана ее кратность (2Х) и размер посадочной "юбки" (1,25" дюйма). Вместе с Барлоу часто применяют так называемые "разгонные втулки" или экстендеры (проставки из пустотелой металлической трубки с резьбой), которые увеличивают фокусное расстояние самой линзы. Это приводит к возрастанию ее кратности (говорят, что мы "разгоняем увеличение"). Кратность возрастает в зависимости от количества используемых втулок.
Вкручивая экстендеры друг в друга, мы можем "разогнать" линзу Барлоу с двух до 5X или даже больше (в зависимости от нашей экстримальности и "безбашенности") :) При этом, количество дополнительных линз между глазом и изображением, которые ухудшают картинку, остается неизменным, а кратность увеличивается!
Например, планеты нашей Солнечной системы нужно снимать в максимально доступном для данного телескопа масштабе. Как это сделать? Используя линзу Барлоу и разгонные втулки, увеличивающие ее рабочий отрезок. Другое дело, что состояние атмосферы Земли далеко не всегда позволяет наблюдать на подобных увеличениях, поэтому всегда можно свинтить несколько втулок и "спуститься", к примеру, до 3Х.
На фото ниже представлена отличная линза Барлоу НПЗ 3-5Х Аббревиатура НПЗ расшифровывается как Новосибирский приборостроительный завод.
Как видим, - это линза с кратностью 3Х с двумя экстендерами, "разгоняющими" ее до заветных пяти иксов! :)
Выше по тексту мы упомянули еще одно слово - "фокусер". Не знаю, можно ли отнести его к аксессуарам, поскольку мы покупаем его вместе с телескопом. С другой стороны, его можно снять и заменить на более совершенный. Так или не так, но скажем несколько слов и про этот узел телескопа, потому как от его точности и надежности во многом зависит удобство и качество наших наблюдений.
Фокусер - это приводной механизм, который используется для установки окуляра (линз Барлоу, разгонных втулок, колеса фильтров, астрокамер и прочих "прибамбасов") и фокусировки наблюдаемого изображения (наведения резкости). Фокусировка происходит посредством вращения колесиков фокусировочного механизма.
Фокусеры бывают двух типов: реечные и фокусеры Крейфорда. Последние считаются более совершенными, так как вместо реечной передачи в них используются роликовые подшипники, что позволяет двигать ручку фокуса более плавно. Таким образом, "поймать фокус" объекта получается гораздо проще. Стандартный двухдюймовый фокусер Крейфорда (с переходником под 1.25") представлен на фото ниже:
Почему я говорю "стандартный"? Потому что бывают еще двухскоростные фокусеры Крейфорда, в которых присутствует функция микрофокуса. Есть еще одна небольшая дополнительная ручка, вращая которую можно с недосягаемой для остальных фокусеров точностью навести резкость на объект съемки или наблюдения (наличие этой возможности при занятиях астрофотографией трудно переоценить)!
Фокусеры Крейфорда намного более устойчивы к физическим нагрузкам, поэтому установка в них тяжелых окуляров (топовые двухдюймовые "глаза" могут весить до полутора килограмм!), астрокамер и зеркальных фотоаппаратов не вызывает дополнительных проблем. Как прикрутить к телескопу зеркальный фотоаппарат? Думаю, что это тема отдельного разговора, который уже вплотную приближается к вопросу использования телескопа в качестве астрографа. Здесь скажу коротко: с помощью специального Т-кольца под Вашу марку аппарата (Canon, Nikon и т.д.)
Ну и последним из рассматриваемых сегодня аксессуаров пускай будут фильтры, которые, как правило, накручиваются на нижнюю часть окуляра и используются для выделения тех или иных деталей на рассматриваемых объектах. Например, с применением специальных фильтров становятся более отчетливо видны детали в поясах Юпитера или углеродные линии в протяженных туманностях.
Фильтры делятся на две большие категории: планетарные и дипскайные (для наблюдений за объектами глубокого космоса в определенном спектральном диапазоне). О лунных фильтрах мы уже говорили выше. Есть фильтры, решающие специфические задачи: например, частично подавляющие паразитную засветку звездного неба, мешающую наблюдениям в городе. Как они это делают? Методом отсечения (не допущения попадания в окуляр) диапазона цветового спектра, характерного для уличных фонарей, освещенных окон домов и подсветки торговых центров. Некоторые из подобных фильтров стоят достаточно дорого!
В завершающей части статьи хотелось бы вернуться к вопросу: почему, собственно Добсон? Дело в том, что выбирая телескоп данного типа, мы 90% свих денег инвестируем именно в оптическую трубу прибора и стандартные аксессуары (на монтировку же приходятся остальные 10%). Таким образом, мы можем быть уверены, что получим максимальную апертуру (размер зеркала) за вложенные деньги. Можно сказать по другому: у телескопов системы Добсона самая низкая стоимость единицы апертуры. А монтировку мы всегда сможем заменить или доработать.
Примечание: если читателей заинтересует тема небольшой переделки монтировки этого типа (в сторону более плавного и комфортного вращения трубы по обеим осям) и прочих "улучшайзеров" для Добсона, то можно будет рассказать об этом отдельно, к примеру, на нашем форуме. Сказано - сделано! Вот ссылка на рассказ ! Там, вообще-то, не только он (зайдите, почитайте) :-)
Помните, в первой части статьи мы пришли к выводу, что апертура - очень важный параметр! От нее напрямую зависит еще одна характеристика - проницающая способность телескопа. То, насколько тусклые объекты на темном ночном небе будет способен разглядеть наш прибор. Проницающая способность измеряется в звездных величинах и обозначается латинской буквой «m». Например, я знаю, что проницающая способность моего DOB8 составляет 14m (т.е. в него можно рассмотреть объекты до 14-ой звездной величины включительно). Много это или нет? Сложно вот так ответить: мощные наземные телескопы способны различать объекты до 30-ой звездной величины!
Раз уж мы затронули понятие звездная величина, то давайте разберемся что оно такое и как это дело работает? Здесь, как и в случае со светосилой телескопа, работает то же правило: чем меньше числовое значение, тем более выраженной считается его характеристика. Разберем на конкретном примере: на ночном небе многие звезды различаются по своей яркости (видимому блеску). Наиболее яркие из них считаются звездами первой звездной величины, те из звезд, которые по своему блеску уступают первым в 2,5 раза - называются звездами второй звездной величины. Третья звездная величина, в свою очередь, в 2,5 раза слабее по светимости звезд второй звездной величины и т.д. Думаю, суть Вы уловили?
Считается, что человек с хорошим зрением способен рассмотреть невооруженным глазом объекты вплоть до шестой звездной величины включительно. Также важно помнить, что понятие "звездная величина" указывает не на физический размер звезды, а только на ее видимый блеск. Значение этого параметра может принимать и минусовые значения. Например, значение звездной величины Луны равняется -13-ти, а нашего Солнца -27m. Просто эти объекты находятся слишком близко к нам и поэтому их видимая светимость такая большая.
Пару слов о том, как же наблюдать звездное небо? Рекомендую использование помощников-планетариев. Например, вот такой подвижной карты звездного неба, сделанной из плотной бумаги:
Также можно воспользоваться одним из программных планетариев. Это может быть незабвенный «Stellarium», «Cartes du Ciel» или планетарий-энциклопедия «Redshift». С помощью них Вы сможете в режиме реального времени следить за тысячами небесных тел, видеть, как они перемещаются по небу и предсказывать их положение в тот или иной момент. Также получать краткую или полную информацию об объекте наблюдения и много чего еще. Я бы даже сказал, что без одного из подобных планетариев просто никуда!
Ладно, пора и честь знать, как говориться! Ну не получается у меня по этой теме написать более лаконично! Видимо, краткость - не моя добродетель? :) Единственно что могу пообещать: если получится организовать астрофото на немного модифицированной специально под эту задачу монтировке Добсона, то буду делиться результатами! А на сегодня - прощаюсь. Если есть что сказать, оставляйте свои мысли и комментарии внизу страницы, буду рад услышать Ваше мнение!
И уж совсем напоследок, - мой телескоп на немного доработанной монтировке:
Идёт загрузка...
