Ремонт материнской платы


  Сегодняшняя наша тема - ремонт материнской платы компьютера своими руками. Согласитесь, звучит серьезно и внушительно. Не каждый день нам, даже как сам себе админам, выпадает возможность похвастаться подобным ремонтом знакомому, естественно "между делом" рассказав ему, как вчера вечером мы два часа оживляли "материнку" и, в конце-концов, она таки "завелась"! :)

  Сразу скажу, что подобным ремонтом материнских плат я не занимаюсь профессионально и тут большую роль сыграло определенного рода везение, чем мои навыки, но коль скоро мне так повезло (и я все это сфотографировал), то было бы глупо не поделиться этим с нашими читателями. Возможно, Вы почерпнете из моего рассказа что-то полезное и для себя?

  Ремонт материнской платы в каждом случае является, в каком-то смысле, уникальным случаем. Поясню свою мысль: материнская плата, сама по себе, вещь достаточно надежная, но содержит такое количество критически важных для своей работы элементов, что выход из строя хотя бы одного из них, может привести к полной ее неработоспособности.

  Итак, нашим "пациентом" сегодня оказался компьютер Pentium 4 с частотой 1.7 гигагерца. Такая себе офисная рабочая "лошадка" на базе «Intel». К слову, у меня таких нерабочих материнских плат накопилось штуки три (идеальный случай для ремонтника, так как есть несколько "доноров").

  В данном случае, "узким местом" у нас оказалась микросхема мультиконтроллера. Что нам понадобилось для диагностики неисправности? Базовые навыки владения мультиметром и способность рассуждать логически - ничего уникального!

  Но обо всем по порядку! Мультиконтроллер - микросхема на материнской плате, которая, как и следует из названия, включает в себя множество контроллеров! В английском варианте - «Super I/O» (Super Input/output - супер контроллер ввода-вывода). Ласково его еще называют "мультик" :)

  Раньше (в дремучие времена) мультиконтроллер устанавливался в компьютер в виде отдельной платы расширения под ISA разъем. Позже он же уместился всего в одну микросхему. Наверняка, Вы могли видеть подобные чипы неоднократно. Наиболее часто встречающимися среди них считаются следующие: «ITE», «Winbond», «SMSC» и «Nuvoton». Наверняка есть и другие (проприетарные и менее распространенные), но в основном - именно эти. Выглядят они следующим образом:

Микросхемы мультиконтроллера

  Это микросхема, которая сочетает в себе множество функций: сбор информации со всех датчиков температуры, установленных на системной плате, контроль работы дисковода гибких дисков (FDD), LPT и COM портов компьютера, работа с джойстиком и нфракрасным портом (опционально), управление различными ШИМ-контроллерами и датчиками (например, открытия/закрытия крышки). Сюда же стекается информация о напряжениях различных узлов ПК, режима вращения вентиляторов, кнопки включения компьютера, обеспечивается работа с интерфейсом PS/2 (сюда подключаются клавиатура и мышь).

  Как видите, работы у "мультика" предостаточно и переоценить его важность в общей "обойме" других компонентов компьютера сложно! "Симптомы" при неисправности этого компонента могут проявляться по разному: от полной неработоспособности ПК (компьютер просто не включается), до "крутит всеми вентиляторами", но дальше ничего не происходит. Ремонт материнской платы, в данном случае, сводится к выпаиванию данной микросхемы и "пересадке" аналогичной с подходящего "донора".

  Прежде чем что-то паять, давайте убедимся, что причина именно в контроллере «I/O», а не в чем-то другом? Скажу сразу, что когда у нас на руках "мертвая" плата, то со стопроцентной уверенностью сказать, что причина "вот в этом компоненте" невозможно! Здесь нужен опыт и накопленная статистика похожих ситуаций. Также очень пригодится такая вещь, как "чуйка" :)

  В данном конкретном случае есть один метод, который может (с большей или меньшей долей вероятности) указать нам на то, что мультиконтроллер не исправен. В чем он заключается? Помните мы упоминали про навыки владения мультиметром? Вот здесь они нам и пригодятся, поскольку мы переходим к практической части нашего материала.
 

Ремонт материнской платы

  Давайте сделаем вот что: полностью извлечем материнку из корпуса компьютера и разместим ее на деревянной поверхности. Подключим к ней заведомо рабочий блок питания и подадим дежурное напряжение (включим кнопку на БП). После этого возьмем мультиметр и выставим предел измерения постоянного тока на 20 вольт и один щуп (землю) прижмем к любому металлическому элементу платы, а красным коснемся одного из двух штырьков, которые отвечают за запуск компьютера. Помните, чтобы обеспечить начальный старт ПК, в одном из уроков мы еще замыкали их между собой при помощи обычной отвертки?

Неисправный чип I/O
 

  Как видим на фото выше, измерительный прибор показывает значение менее одного Вольта (0.89). Что это значит? По собственному опыту могу сказать следующее: при исправном мультиконтроллере и всех остальных элементах, напряжение на этой "ноге" должно быть в пределах от трех до пяти вольт (3-5 V, плюс-минус). Честного говоря, не знаю чем вызван подобный разброс (видел и 4.3), но факт остается фактом. Крайне низкие значения (менее одного Вольта) могут косвенно свидетельствовать о проблемах именно с мультиконтроллером!

  В общем случае получается так: при напряжении на контакте существенно меньшем трех Вольт, весьма вероятна проблема с «Super Multi I/O». Поскольку именно эта микросхема отвечает за формирование дежурного напряжения на плате, а если чип не работает, то и напряжение не формируется (или в недостаточном для ее запуска объеме). Как убедиться в этом окончательно? Ответ: не знаю! Взять и заменить сам чип (вдруг поможет), что, собственно, я и сделал :)

  Вот, для сравнения, я произвожу аналогичный замер на полностью рабочем изделии от «Elite Group» (обратите внимание на результат измерения - 5.13 V).

Исправный чип I/O
 

   Вот как выглядит и где располагается здесь микросхема суперконтроллера:

Мультиконтроллер ITE
 

  Как видим, это чип от компании «ITE».

  Итак, возвращаемся к нашему ремонту материнской платы: вот то место, где расположена микросхема контроллера (верхний левый угол):

SMSC
 

  Это, по сути, полный аналог SMSC чипа, так что можем спокойно пробовать "приживить" его сюда с нашего донора с другой проблемой (перегрев южного моста).

  Примечание: чтобы проверить себя, не забывайте про вот этот архиполезный ресурс datasheet-pdf.com (мы упоминали о нем в предыдущей статье, так что не будем повторяться).

  Как Вы, уверен, догадываетесь, подобный самостоятельный ремонт материнской платы с помощью простого паяльника будет, мягко говоря, затруднителен. Чип имеет 128 выводов и отпаивать каждый отдельно - для нервной системы вредно :). Никто так не делает! Для подобных работ существуют специальные устройства, которые называются паяльными станциями.

  Давайте кратко рассмотрим, какие бывают и по какому принципу работают паяльные станции? Достаточно серьезный агрегат для ремонта материнских плат, к примеру, может выглядеть следующим образом:

Паяльная станция Ersa
 

  В полной комплектации к "комбайну" подключается ноутбук, на котором при помощи специального программного обеспечения контролируется процесс пайки, температура нагрева и т.д.

  Итак, что мы видим на фото выше?

  • Слева - стол нижнего нагрева (преднагреватель)
  • вакуумный сниматель (для извлечения микросхем)
  • термопара (для контроля температуры)
  • Справа - блок управления и устройство верхнего (точечного) нагрева компонентов (термовоздушным или инфракрасным способом) - термофен


  В общем случае, ремонт материнской платы происходит следующим образом: она помещается на устройство нижнего подогрева, равномерно "прожаривается" (прогревается) снизу (почти до температуры плавления припоя - около 220 градусов Цельсия), а уже затем нужной микросхеме (по необходимости) помогают отпаяться верхним нагревателем (ручным термовоздушным или ик-феном).

Нижний подогрев
 

  При достижении нужной для полного расплава припоя температуры деталь (при помощи вакуумного съемника или пинцета) легко поднимается со своего посадочного места.

  Примечание: устройство преднагрева может быть выполнено на основе галогеновых ламп накаливания, кварцевого нагревателя, инфракрасного излучателя или с использованием термовоздушного способа (обдув регулируемым потоком нагретого воздуха).

  Для ремонта материнских плат используются и поистине чудо-паяльные станции, оснащенные цифровым микроскопом, сервомоторами и пультами управления (см. фото ниже, - нажмите для увеличения):

Профессиональная станция
 

  Естественно, подобные профессиональные паяльные станции стоят очень дорого (тысячи долларов), да и места занимают порядочно. Поэтому начинающим сам себе админам мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на что-то попроще. Например, на хорошо зарекомендовавшую себя продукцию от китайской компании «Lukey» (Люкей). Их паяльные станции стоят от 100 до 300 долларов и если Вы после этого решите, что пайка и ремонт материнских плат - это Ваше, то всегда можете перейти к чему-то более сложному.

  На фото ниже - паяльная станция «Lukey 852D+»:

Паяльная станция Lukey

  Что мы здесь видим? Основной блок управления (он же - компрессор), обеспечивающий нагрев, контроль и удержание заданной температуры плюс подачу воздуха, термовоздущный фен (слева) и паяльник (справа). В комплекте к фену - набор сменных насадок разного диаметра.

  Работа с паяльной станцией выглядит следующим образом: подключаем кабели от паяльника и фена к компрессору, включаем его в розетку, выставляем нужную температуру (отдельный регулятор есть для фена и для паяльника), после этого - работаем. Все! :) Станция удерживает заданный нагрев. Также есть еще один регулятор, отвечающий за скорость подачи воздуха (с какой силой фен "дует" на плату).

  Внимание ! При максимальном потоке воздуха, есть вероятность сдувания с платы мелких деталей (припой к этому времени под ними уже расплавится), так что всегда учитывайте этот момент!

  При использовании станции мы убиваем сразу двух зайцев. Во первых, нам не нужно думать о перегреве элементов пайки: жало обычного не регулируемого паяльника может разогреваться до 350-ти градусов, а это уже опасно для деталей и самой платы, да и самому жалу "здоровья" не добавляет (оно окисляется, чернеет, плохо забирает припой и, со временем, выгорает). Во вторых, - это удобство в работе: согласитесь, работать с "многоногими" микросхемами при помощи одного только паяльника - затруднительно.

  Наверно, Вы заметили, что на фото выше нет нижнего нагрева (преднагревателя). Его к данной модели станции можно отдельно докупить долларов за 50-70. Ремонтировать материнскую плату без него, конечно тоже можно, но его отсутствие наносит определенные ограничения на сам процесс. У меня, к примеру, преднагревателя  нет.

  Скажу так: народные умельцы вполне обходятся и так, а те кто занимается подобными ремонтами часто, мастерят нижний нагрев самостоятельно. Каким образом? Например, используя мощные (от 150 до 500 ватт) галогеновые прожекторы. Например, вот такие:

Галогенный прожектор
 

  Если сразу возьмете с регулятором мощности, еще лучше будет (долларов 5-6 стоит). Подобный прожектор можно, к примеру, поместить в старый компьютерный АТ корпус и использовать потом в качестве преднагревателя для различных ремонтов: материнских плат, дискретных видеокарт, сотовых телефонов и т.д.

Самодельный преднагреватель
 

  Процесс ремонта (нагрева) платы на подобном самодельном устройстве может выглядеть следующим образом:

Самодельный нижний подогрев
 

  Посмотрите на показания термопары мультиметра. Видите, поверхность PCB (printed circuit board - печатной платы) нагрелась до 138-ми градусов и это не предел! Другое дело, что здесь мы не можем контролировать температуру и существует реальная опасность все это дело перегреть, а это чревато необратимыми последствиями: отслаиванием дорожек и размягчением самого текстолита, после чего многослойную подложку может, что называется, "повести" (выгнуть). Выйти из положения можно только методом подбора мощности прожектора, высоты расположения над ним платы или приспособив самодельный регулятор мощности к прожектору.

  Как я уже говорил, у меня нижнего нагревателя нет (не так часто я занимаюсь подобного рода ремонтами), да и работа с SMD компонентами к которым относится наш мультиконтроллер, в общем случае, не требуют его наличия. Аббревиатура SMD расшифровывается как «Surface Mounted Device» (буквально - "устройство, монтируемое на поверхность") или просто: технология поверхностного монтажа. Что это значит? А именно то, что электронные компоненты размещаются на не при помощи сквозного метода монтажа (отверстия с запаянными в них выводами, как в случае с конденсаторами), а весь монтаж происходит с одной стороны PCB.

  Примечание: Также smd компоненты иногда называют chip (чип) компонентами. Если же Вы хотите больше узнать о технологиях монтажа и самих типах микросхем, то можете скачать по этой ссылке небольшой PDF файл и ознакомиться.

  Именно для подобного рода работ и ремонта мной была куплена когда-то самая дешевая станция (за 60 долларов) «Ya Xun 880D»:

Бюджетная паяльная станция
 

  Почему настолько дешево? Прежде всего, сама станция уж очень бюджетная. Дошло до того, что экономные китайцы (вместо того чтобы интегрировать воздушный компрессор в управляющий блок), инсталлировали обычный вентилятор (в прайсах гордо именуемый "турбиной") в саму ручку фена и именно он гонит нагретый воздух на плату. Ну, вентилятор, так вентилятор. О, постите, - турбина! :)  Да, и для станции не предусмотрен даже регулируемый паяльник. Видите, только два регулятора: температура (от 100 до 450-ти градусов) и сила потока воздуха.

  Данная станция в полной комплектации (с регулируемым по нагреву паяльником), которую мы используем на работе, называется «Ya Xun 881D» и выглядит следующим образом:

Паяльная станция с паяльником

  Как видите, здесь уже есть несколько регуляторов и тумблеров включения (отдельно для паяльника и термофена).При необходимости, жала паяльника можно менять, что очень удобно. Правда заказывать их придется отдельно. У нас есть вот такой их набор.

  Пимечание: паяльные станции с компрессором считаются производительнее своих турбинных аналогов (могут работать с большей нагрузкой). С другой стороны, имеют свои недостатки:

  1. намного сильнее шумят
  2. имеют жесткий шланг, соединяющий фен со станцией (по нему ведь идет горячий воздух)
  3. сам компрессор также может выйти из строя (и стоит он, если найдете, дорого), а в случае с поломкой турбины можно заменить (купить отдельно) сразу весь фен
     

  В комплекте идут три съемные насадки, которые нужны для работы с разным типом компонентов (самая тонкая - для самых мелких).

Сменные насадки

  Вот так это дело выглядит установленным:

Термофен

  Вы думаете, я сейчас издеваюсь, так долго не описывая сам процесс ремонта материнской платы?! :) Это вряд ли. Дело в том, что самого ремонта там - на два абзаца и Вы удивитесь, как быстро он закончится (дальше все покажу). А вот чтобы этот ремонт вообще состоялся, необходимо, для начала, выбрать подходящий инструмент, правильно диагностировать неисправность, использовать в процессе работы все необходимые компоненты и аксессуары и только после этого можно рассчитывать на успешный исход всей операции. А сам процесс замены чипа, повторюсь, много времени не занимает :)

  Итак, продолжаем! Чтобы правильно и качественно провести пайку, нам нужен флюс. Зачем, собственно, он нужен и какую функцию выполняет, мы разбирали в одной из наших предыдущих статей, так что не будем повторяться. Для работы с SMD компонентами мне очень нравится использовать флюс-гель. Я использую вот такую китайскую подделку под дорогой Американский аналог: «Amtech RMA-223»:

Флюс-гель Amtech
 

  Он продается в тюбиках. Чтобы удобно было выдавливать, я использую поршень от одноразового медицинского шприца на 5 "кубиков". По консистенции флюс напоминает густую зубную пасту. При нагреве хорошо растекается, покрывая собой обрабатываемую поверхность и способствуя ее равномерному нагреву и, одновременно, защите от чрезмерного локального перегрева.

  Примечание: перегревать луженые поверхности на которые устанавливаются SMD компоненты (их еще называют "пятачками" или "пятаками") крайне не рекомендуется! Иначе они просто закалятся и не будут держать припой (он будет от них отваливаться). Верным признаком "каленого пятака" можно считать его потемнение и изменение цвета: с серого (серебряного) на коричневый (ржавый).

  Из не дорогих флюс-гелей (или паяльных паст) я могу порекомендовать еще два продукта, которыми сам пользуюсь: «Lukey L2011» и «Ya Xun ZJ-18». Я заказал себе их в небольших 80 граммовых коробочках.

Паяльная паста-флюс Lukey и Ya Xun

  Первый стоит примерно три доллара, второй - два. За свои деньги - нормальный флюс для работы с SMD компонентами. С микросхемами для BGA здесь надо быть осторожным, так как, к примеру, более дорогой Lukey "выстрелил" у меня при первой же пайке. Имеется в виду, что при нагреве начал пузыриться и пузырьки иногда лопались с характерных щелчком, что есть не гуд. Почему? Микросхема, в самый не подходящий момент может "подпрыгнуть" на лопнувшем пузыре и сместиться или один/несколько bga-шариков в результате "взрыва" закоротят между собой, а это уже совсем плохо!

  Конечно, многие могут сейчас закидать меня помидорами и сказать, что нельзя купить хороший флюс за 3 доллара (и будут правы)! Но если Вы не занимаетесь пайкой профессионально и на таком же профессиональном оборудовании, то Вам не обязательно покупать оригинальный Amtech, сделанный с США или дорогущий флюс Martin (Германия) со всеми сертификатами, подтверждающими качество и экологическую чистоту продукта. Ничего не навязываю - лично мое мнение и вывод, сделанный на основе собственного опыта :) К слову, китайский RMA 223 достаточно токсичен, имейте это в виду!

  Итак, наносим наш флюс-гель на выводы микросхемы мультиконтроллера (по всему периметру чипа). Сильно много не выдавливайте, так как при нагреве он все равно растечется и распределится по всем контактам.

Нанесение флюс-геля
 

  При ремонте материнской плате, как и любого другого оборудования, нужно всегда придерживаться хорошего правила, распространенного у медиков: "не навреди!" Это я к тому, что мы сейчас планируем нагревать часть платы примерно до 250-ти градусов Цельсия и весьма возможно, что для некоторых компонентов, расположенных на ней рядом с местом работ, подобный "солярий" может быть не приемлем.

  Каких именно компонентов? Да, хотя бы, пластмассовых разъемов оперативной памяти, электролитических конденсаторов и т.д. Поэтому, прежде чем начинать яростно ремонтировать плату, нужно позаботиться о защите всех потенциально проблемных ее компонентов. Некоторые обкладывают место будущей пайки огнеупорной фольгой (подобная используется для выпечки в газовой плите), оставляя в центре свободным пространство под пайку. Мы же поступим следующим образом:

Защищаем место пайки

  Что мы сделали? Просто экранировали (прикрыли) слоты памяти куском металла, который будет забирать на себя большую часть тепла. То же самое сделали с ближайшим к месту будущих работ конденсатором. А одели мы на него чуть больший по размеру корпус от предварительно разобранного его "собрата".

  Я сделал себе несколько таких "чехлов" разного размера именно для подобных случаев:

Чехлы для конденсаторов

  Чтобы получить нечто подобное, просто снимите (срежьте) верхнюю пластиковую оболочку конденсатора, а затем отпилите ему "ноги" :) Звучит немного кровожадно, но именно так и нужно сделать! Полностью извлеките его внутреннюю "начинку" (фольгу и бумагу, пропитанную электролитом) и у Вас получится вот такой вот алюминиевый "бочоночек", который можно будет одеть, как защитный чехол на другой аналогичный элемент меньшего размера.

  Вот теперь, можем приступать непосредственно к ремонту материнской платы! :) Включаем паяльную станцию и выставляем нужную температуру. Лично я использую диапазоны от 300 до 380-ти градусов. Дело в том, что точные рекомендации здесь дать сложно: каждая станция имеет свой "характер" и указанная на датчике выходная температура будет не соответствовать той, что окажется, в итоге, на самих выводах микросхемы из-за теплорассеивания и других термопотерь. Соответственно, и саму температуру на датчике нам нужно установить изначально большей.

  Еще раз повторю: здесь у каждого будут свои "приметы" и значения. Нужно пробовать именно с конкретной моделью станции. Пайку производим, держа термофен строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности и плавно двигая им по периметру микросхемы (прямо над контактами). Рекомендую начать с небольшого удаления от объекта пайки (5-8 сантиметров), постепенно приближаясь к нему (не ближе 2-3 см).

  Подобная тактика обеспечит плавный нагрев компонента и снизит вероятность получения им теплового удара.

  Помните! Долговременный сильный нагрев микросхемы - крайне нежелательное явление! Она может просто выйти из строя прямо на стадии ремонта. Поэтому старайтесь свести время необходимого для выпаивания компонента нагрева к разумному минимуму (от 20-30 секунд до одной минуты).

Пайка микросхемы феном
 

  Постоянно двигать феном необходимо для того, чтобы не перегреть какую-то часть платы или сам компонент (если мы долго над ним "зависнем"). Все должно прогреваться равномерно и температура должна увеличиваться поступательно.

  Как мы можем понять, когда обрабатываемый таким образом узел готов к снятию? Здесь, опять же, все подскажет опыт: просто потренируйтесь спаивать подобные детали перед чистовой работой и получите общее представление о том, что и когда нужно делать. От себя могу сказать следующее: когда увидите, что припой под действием горячего воздуха начал блестеть - верный признак начала его плавления. Дав ему еще немного "потомиться" и убедившись, что подобные изменения произошли по всем контактным площадкам, аккуратно поддеваем чип пинцетом и снимаем его с платы.

Снимаем микросхему
 

  Сразу хочу озвучить два момента! Во первых: на фото выше я специально не убирал в редакторе металлический поддон (используется в кухонных плитах), на котором я производил ремонт материнской платы. Мы же не будем нагревать ее до 250-ти градусов прямо на деревянном столе?! Так что заранее продумайте этот момент!

  Во вторых: для снятия относительно больших компонентов можно пользоваться как тонким пинцетом, так и использовать его специализированный вариант, оснащенный специальными термостойкими насадками. Он так и называется "вакуумный пинцет" или съемник. Подъемная сила зависит от насадки. Наибольшая может удерживать предмет весом до 40 грамм, наименьшая - до пяти.

Вакуумный пинцет
 

  Честно скажу, сам не пользовался, так что оставляю этот вопрос на Ваше усмотрение. Попробуете - расскажете :) Серьезные паяльные станции оснащаются специальным модулем: электро-механическим вакуумным съемником (в принципе, можно приобрести и отдельно). Мы же, будем обходиться чем попроще. Просто с ручным пинцетом надо обращаться аккуратно, чтобы уже снятой микросхемой не "заехать" в соседние детали и не снести их с текстолита. Старайтесь поднимать элемент строго вертикально!

  Место нашей пайки после удаления микросхемы выглядит следующим образом:

Контактные площадки

  Что нам нужно сделать теперь? Прежде всего, выровнять контактные площадки (пятачки). Сейчас на некоторых из них частично остался старый припой, который будет мешать правильной установке нового чипа. Мы можем решить проблему двумя способами:

  1. удалить излишки припоя с помощью оплетки и паяльника
  2. дополнительно прогреть контакты феном (до полного расплавления и равномерного распределения по ним припоя)


  Возможно, второй вариант будет даже предпочтительнее? Я же сделал, что называется, по старинке:

Зачищаем контактные площадки
 

  Почему я говорю, что, возможно, полностью очищать от остатков припоя контактные площадки оплеткой не нужно? Дело в том, что для запаивания микросхемы обратно на площадках должен присутствовать припой! Если мы его полностью снимем, то микросхема и не припаяется (просто не чем будет). 

  Присмотритесь внимательно к местам на материнской плате, где оставлены пустые места под компоненты (часто такое встречается). Вы увидите, что в местах предполагаемой спайки "пятачки" залужены (на них нанесено некоторое количество припоя, образующего оловянные бугорки).

Залуженные контактные площадки
 

  Именно эти "бугорки", расплавляясь, и припаивают "ноги" компонента к плате. Вывод: нам нужно заново залудить (нанести припой) на контактные площадки. Это можно сделать разными способами: при помощи паяльника и трубочного припоя с флюсом внутри или, к примеру, воспользовавшись такой полезной вещью, как паяльная паста для BGA.

  После процедуры желательно, при помощи ненужной зубной щетки, провести локальную смывку (очистку) этого места изопропиловым или 96-ти процентным этиловым медицинским спиртом.

  Продолжаем ремонт материнской платы своими руками! Пока спирт испаряется...  - душераздирающее зрелище :) можем заняться нашим "донором". Сейчас нам нужно снять с него рабочий мультиконтроллер. В принципе, ничего нового я Вам здесь не расскажу: проделываем все те же операции, которые уже описаны выше. В результате получаем вот такую микросхему:

Чип SMsC
 

  Далее важный момент: опять наносим флюс-гель на контактные площадки, готовя их для приема микросхемы. Почему нельзя установить ее просто так? Во первых: сам по себе, флюс обеспечивает лучшее качество пайки. Во вторых: учитывая что это - гель, обладающий определенной вязкостью, он еще и обеспечит качественное позиционирование чипа, не дав ему соскользнуть в сторону при установке.

  Примечание: позиционирование элемента удобно проводить при помощи увеличительного стекла. Также не забывайте свериться с "ключом", чтобы не установить ее вверх ногами! Более подробно можете почитать вот в этой статье.

  Когда все готово, начинаем припаивать микросхему. Если припоя на площадках осталось достаточно, в какой-то момент мы можем увидеть, как чип под своим весом "садится" на свое место. В итоге, у нас должно получиться примерно вот так:

Пересадка чипа с донора
 

  Закончив с пайкой, дайте плате остыть. Не рекомендуется охлаждать ее принудительно (вентилятором или другим способом). Затем нам нужно убедиться, все ли "ноги" припаялись к своим "пятакам"? Визуально плохо пропаянные контакты мы можем и не заметить, поэтому предлагаю поступить следующим образом: берем какой-то тонкий заостренный (не металлический) предмет (например, зубочистку) и с нажимом, но без излишнего фанатизма, проводим по всему ряду контактов. И так - с каждой стороны.

Проверяем качество пайки
 

  На фото выше я делал это металлическим пинцетом: не правильно, конечно, но не было под руками зубочистки :) Лично мне удобнее контролировать эту процедуру с помощью увеличительного стекла со светодиодной подсветкой.

  Если какой-то из контактов не припаялся, мы это сразу увидим: под нажимом он будет просто оттопыриваться (не пропустите). При необходимости, дополнительно прогрейте это место феном, дайте остыть и повторите проверку. Если все нормально, подключаем блок питания и мультитестером проводим повторный замер на наличие дежурного напряжения.

Тестовый замер
 

  Как видим, на этот раз вместо 0.89 Вольта у нас - 3.25 ! Что вселяет определенную надежду на успешный итог ремонта материнской платы. Давайте проверим это предположение на практике! Установим оперативную память, видеокарту и запустим наш компьютер.

Тестовый запуск
 

  Для большей наглядности установим в PCI разъем Post карту и запустим весь "конструктор" еще раз:

Установка POST карты
 

  По предыдущей статье мы помним, что значение «FF» соответствует успешному прохождению всех Post тестов и свидетельствует о полной работоспособности всех узлов системной платы. Проверим это, подключив тестовый монитор к видеокарте:

Успешный ремонт материнской платы
 

  Как видим, на экране появилось изображение! Можем себя поздравить: своими руками отремонтировать материнскую плату в домашних условиях вполне возможно! Нам остается только надеяться, что после этого наш "пациент" будет чувствовать себя не хуже, чем до ремонта :)

  На этом буду заканчивать данную статью (и так вон какая большая получилась), как всегда, жду Ваших комментариев, отзывов и советов.



Понравилась статья?
Нажмите на кнопки ниже или оставьте комментарий !


Ольга
Доброго! Подскажите, это приговор материнке? https://ibb.co/56XWvwR

[Ответить]
Андрей
Может и нет (смотря кто будет ремонтировать): нужно более качественное крупное фото именно поврежденного участка. Кто ее так?

[Ответить]
Ольга
Ремонтировать некому, к сожалению. Кулер в блоке питания периодически переставал крутиться - открывала смазывала. В последний раз запах появился - посмотрела, а там это. Видюху вытащила на всякий, монитор переподключила на материнку через DVI. Экран черный, материнка не пищит. Раньше было такое, помогал сброс биоса через вытаскивание батарейки. Сейчас не помог. Я с железом на "вы", отнесла в сервис. Там указали на это и сказали покупать новый комп.

[Ответить]
Ольга
Фото размером побольше:
https://ibb.co/zJMFT2W
https://ibb.co/0QjMgFm

[Ответить]
Андрей
Похоже на обрыв дорожки: два конца "дороги" можно соединить (спаять или на суперклей посадить, просто кусок проволочки припаять между ними). Другое дело, что плата-то - штука многослойная и если дорожки повредились и внутри текстолита, то это уже совсем другая история. Короче: все "подозрительное" - выбросите, все "хорошее" оставшееся соедините между собой одним из указанных выше способом! Изолирующий лак в местах покрытия им оставшихся краев дорожек счищаем аккуратно, потом - спиртом и зулуживаем под пайку. Смотрим, чтобы напаянное, на закоротило (не касалось) при включении на другие элементы платы.

[Ответить]
Ольга
Благодарю за ответ! Попробуем вариант с суперклеем  :)

[Ответить]
Андрей
Добрый день. Проблема с включением платы ноутбука Lenovo thinkpad x201. Включается на несколько секунд (10-15) и выключается. Значок заряда тоже пропадает.Если сразу нажать не включится если подождать немного опять включается на несколько секунд. Изображение на екране есть. Батарейка BIOS больше 3V, зарядка рабочая. На плате никаких признаков выгорания нет, но видно что BIOS перепаивали.
Подкажите как быть. Спасибо.

[Ответить]
Андрей
В подобных случаях запускать плату нужно, предварительно полностью изъяв ее из корпуса. Также нельзя исключать банальный перегрев процессора или чипа моста/видеокарты (что есть в наличии). Запустите, вытащив батарею и наоборот (только с ней).

[Ответить]
Елена
Добрый день!
Как определить рабочая ли материнская плата (qcl50 la-8711p) в ноуте?

[Ответить]
Алексей
Комп работал. Поставил другой БП,запустил,вентиляторы крутятся изображения нет,запахло горелым.выключил,поставил обратно родной блок вентиляторы крутятся и ничего не происходит.кондеры возле мосфетов питания проца звонятся с разницей 4 ома,накоротко,что могло сгореть?

[Ответить]
Андрей
Зачем ставили другой БП, если все работало? Какой блок питания ставили? Он (БП) и сгорел, скорее всего. Другое дело, что когда он это делал, то мог запросто "утащить" с собой и что-то еще. Сгореть могли те же мосфеты или сразу весь мост.

[Ответить]
Сергей
Здравствуйте. Компьютер работает отлично, но не действуют первый и второй порты SATA из четырёх и разъём IDE. Если к нему что - либо подключено, система не запускается. Подскажите, пожалуйста, возможные неисправности материнской платы. Очень хочется проверить свои силы, руководствуясь Вашей статьёй. С уважением, Сергей.

[Ответить]
Андрей
Для начала, я бы попробовал перепрошить биос. Процедура не сложная, а случается всякое!

[Ответить]
Серега
Очень поучительно и толково! Удачи и процветания Вам! Главное, без понтов и пальцев, как на некоторых (не буду указывать) форумах.  :)

[Ответить]
Андрей
Спасибо на добром слове, Сергей! Рад что статья была полезной!  :)

[Ответить]
Илья
Привет,С моим компом было 4 раза преждевременного завершения работы, потом стал включаться на 5 секунд и включился сразу опять включился на 5секунд и включился, после кнопка включения не реагировала. Материка MSI H61M-P31(G3) интел G850 и память, включал без процессора только 0,5 сек работал, с новой маской такой же эффект. Что может быть тут, процессор дохлый?

[Ответить]
Андрей
Ну, я бы начал с блока питания. С ним тоже могут быть проблемы. И намного чаще, чем с процессором!

[Ответить]
максим
Сдраствуйте!!! В чем может быть проблемма при подключении зарядного устройства за секунды нагревается мультиконтроллер.

[Ответить]
Андрей
Сама микросхема Super I/O на плате? Зарядного устройства от чего? Что конкретно Вы делаете и какая стоит задача?

[Ответить]
Серега
Здравствуйте! у меня возникла такая проблема с мат.платой
MSI G31M-P21
нет старта с кнопки включения, напряжение на разьеме on\off-2.01
но перемкнув зеленый и черный провод в БП, мать стартует,без проблем и все работает, мульт не греется, где копать? заранее спасибo.

[Ответить]
Андрей
Иногда бывают проблемы с кнопкой (редко). При замыкании контактов отверткой (минуя кнопку включения) тоже не стартует? Два Вольта маловато, но не критично (имхо). Еще я бы посоветовал временно подставить другой (заведомо исправный) блок питания. Возможно, там что-то с номиналами или сигнал PG не формируется, а мы его принудительно запускаем. Всякое бывает.

[Ответить]
Серега
да,я пробовал замкнуть контакты пинцетом,но итог нулевой,я подставлял другой исправный,БП,но тоже безуспешно,не мало материнских плат восстановил благодаря вашему блогу,за что очень вам благодарен,но вот с этой проблемой сталкиваюсь впервые,еще подчеркну,что при замыкании зеленого и черного провода в ATX,т.е."принудительном запуске платы",плата стартует,без проблем,напряжение в ON\OFF-в F_panel,3.0v.(в запущеном режиме),но вот как заставить ее запуститься с on\off?

[Ответить]
Серега
еще я обнаружил,что,в "принудительном запуске" мат.платы,рядом с АТХ,греются некоторые компоненты,можно ли как нибудь вам скинуть фото где я подробно опишу греющиеся компоненты?

[Ответить]
Андрей
Самому интересно! Именно чтобы вот так... не сталкивался. Давайте сделаем так: скопируйте значимые посты из нашей переписки здесь к нам на форум. Там и ребята подсказать могут и фотографии выложить можно.

[Ответить]
Дмитрий
Всем привет!проблема такая:реется южный мост на материнке,при подключении юсб устройств или интернет кабеля вырубается мать и теряет систему...после остывания нормально работает до нагрева.заменил вздутые кондеры.не помогло.Есть ли шанс восстановить ?(asrock n 68-s)

[Ответить]
Андрей
Поставьте принудительное охлаждение "южника". Если чип еще не полностью деградировал - будет работать некоторое время. У меня так уже года три работает  :) А сетевую карту можно и PCI поставить.

[Ответить]

Страницы: [1] | [2] | [3] | [4] [Следующая] | [Последняя]

Оставить комментарий

Ваше имя:

Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить


Поиск по сайту
ФОРУМ нашего сайта !




Ресурсы по теме !